XL 1200 + px
LG 992 + px
MD 768 + px
SM 576 + px
XS - 576 px

Строительство плитного фундамента в Перми

Строительство плитного фундамента в Перми. Что такое монолитная плита?

Плитный фундамент имеет много названий:

  • монолитный плитный фундамент,
  • железо-бетонная монолитная плита,
  • сплошная плавающая платформа и т.д.

Общее одно: фундамент — плита, укладывается по всей площади дома или секции. Благодаря наибольшей опорной площади среди всех типов фундаментов монолитная плита имеет высокую устойчивость тяжелых сооружений на грунтах с низкой несущей способностью (торф, лессовые грунты). Благодаря своей жесткости ей не страшны силы пучения (глина, суглинок). Здесь возникает «плавающий» эффект: строение поднимается или опускается вместе с плитой целиком, а не частями, что избавляет от появления трещин или перекосов.

Плюсы и минусы использования плитного фундамента (монолитной плиты)

Если на вашем участке под пятном застройки возможна неравномерная сжимаемость грунта или высокий уровень грунтовых вод, с монолитной плитой это не страшно.

К положительным качествам также можно отнести то, что монолитная железобетонная плита — самая прочная из всех вариантов фундамента, имеет довольно простой монтаж, возможность изменения внутренней планировки во время строительства и в процессе эксплуатации.

К отрицательным сторонам этого фундамента можно отнести:

  1. сложность работ в зимних условиях (защита основания от промерзания и прогрев бетона);
  2. стоимость монолитного плитного фундамента обычно больше стоимости ленточного или свайного фундамента на 30–50%.

Приведем на примере наших работ в Перми последовательность работ по устройству плитного фундамента или монолитной плиты:

  • Разметить участок, снять растительный слой.
  • Вырыть котлован. Глубина котлована зависит от толщины фундамента с учётом подсыпки и отметки верха плиты согласно проекта. Глубина обычно составляет от 50 см при мелком заложении и от 1,2 до 2 м – при наличии цокольного этажа или подвального помещения.
Монолитная плита проект

Монолитная плита проект

  • Котлован, как показывает практика, лучше вырыть на 0,6 м шире, чем планируемый фундамент, что облегчит работы с опалубкой и работы по гидроизоляции.

Если котлован разрабатывался механизированным способом, эксперт по монолитному бетонированию нашей компании рекомендует: «Последние 10 см лучше доработать вручную. Этот слой был нарушен при разработке механизмами и имеет уже совсем другие характеристики».

  • Дно котлована выровнять ПГС (щебнем, песком) и утрамбовать. Толщину подушки берут по проекту: обычно она составляет 25 см.
  • Установка опалубки. Опалубку в данном случае ставят не только на все здание, но и на все пристройки (терраса, крыльцо). Чаще всего опалубка выполняется из обрезной доски толщиной 40 мм.
  • Укладка гидроизоляционного материала. Материал гидроизоляции подбирается при проектировании в зависимости от условий и конструктива подземной части. Самый простой (при мелком заложении) – полиэтиленовая пленка. Слои укладываются внахлест с фиксацией на опалубке.
  • Укладка утеплителя. Материал утеплителя также определяется при проектировании и не обязателен. Более доступным является пенополистирол.
  • Армирование производим пространственными каркасами. Каркасы изготавливают связкой арматуры 12-16 мм вязальной проволокой или фиксаторами. Обычно это ячейка со стороной 10-20 см (в зависимости от толщины фундамента).

Каркас не должен касаться песчаной подушки. Его нижняя и верхняя сетки должны быть заглублены внутрь бетонной плиты как минимум на 5 см. Впоследствии, при бетонировании это создаст защитный слой армокаркаса. Не допускается использовать ржавую или масляную арматуру. В зимнее время необходимо следить за недопущением на ней наледи.

  • Перед заливкой бетона необходимо проверить – не забыты ли отверстия для пропуска инженерных коммуникаций, предусмотренных проектом.
  • Заливка бетона. Обычно, если это не оговаривается проектом, для заливки используют бетон М-250. Бетон нужно заливать за один раз. Двухслойность недопустима.

Если уж случилась накладка (двухслойность бетона), лучше сделать опалубкой вертикальный разрыв с добавлением арматурных стержней длиной до 40 диаметров в каждую сторону шва. Перед доливкой бетона снять временную опалубку, зачистить шов щёткой по металлу и смочить цементным молоком. При заливке бетон разравнивается деревянными ручными гладилками или совковыми лопатами. В зависимости от толщины фундамента бетонную смесь уплотняют глубинными или площадочными (как вариант – виброрейка) вибраторами.

  • Уход за бетоном. Спустя несколько часов, как только начнет схватываться верхний слой, бетон необходимо накрыть пленкой. Это спасет бетон от ультрафиолета и предохранит от преждевременного испарения воды из цементного молока. В течение нескольких дней плиту необходимо поливать.

Нагрузка железобетонной монолитной плиты проектной величиной допускается при наборе 70% прочности. При +18 град. С, это наступит на 28 сутки. На практике, в летний период, работы начинают через неделю.